Що таке HDR?

 

HDR — одне зі слів-нововведень, пов’язаних з цифровою ерою у фотографії, визначається як «зображення з широким динамічним діапазоном» (high dynamic range image / photo) і пов’язано з особливостями фотографії та фотодруку. Грунтується даний феномен на те, що людське око бачить набагато більше відтінків, ніж здатне вивести будь-яке сучасне друковане пристрій або монітор (при цьому, щоправда, забувають про стерео зір і адаптивних особливості людського ока, але ці фактори прийнято скидати з рахунків як більш складні для сьогоднішньої техніки).

Новости сайта:ремонт спутниковых антенн киев

Між тим, сучасні цифрові фотоапарати навіть і на таке не здатні: при всій великій кількості відтінків, які одночасно можуть бути захоплені матрицею, сучасні експонометри і оптичні системи не здатні встановлювати різні експо-параметри для світлих і темних зон кадру (наприклад, небо і земля в заході), через що темні зони зазвичай виходять недотриманими, а світлі — перетримати. Природно, все залежить від купи факторів, але картина в цілому ясна. Небо світле, земля темна — в підсумку втрачаються деталі і там, і тут.

Тут слід зробити застереження: сучасні фотоапарати досить гарні, та й великим фото-художникам ніколи ні засвічені небо не заважало, ні втрата деталей в тінях — вони шедеври творили. Проте ж новий час приносить нові вимоги і запити: хочеться, як завжди, зловити двох зайців: тіні детально опрацювати і простежити, щоб хмарки навколо сонечко не засвітилися (раз вже ми не таланти, будемо хоча б техніку дотримуватися … авось хто помітить).

Софт для HDR

ПО для HDR вважається спеціальним, тому коштує недешево, а безкоштовні програми підчас менш зручні для обивателя, ніж їх комерційні аналоги, але це вже вибирати кожному. Гарна програма склейки HDR має два найбільш важливих компоненти: вирівнювання зображень (aligning), т.к. більшість знімають з рук, і стиснення динамічного діапазону до прийнятного для перегляду (tone mapping). Компонент відомості в HDR є в Photoshop, починаючи з версії CS2, проте вирівнювати зображення програма не вміє, але якщо знімати зі штатива, цілком підійде, завдяки великій гнучкості. Нещодавно стали з’являтися плагіни для створення HDR для Lightroom. В іншому ж найбільш популярними є наступні:

Nik HDR Efex Pro — USD 160, Win | Mac
Photomatix Pro — USD 120, Win | Mac
Dynamic photo HDR — USD 40, Win
Artizen HDR — USD 46, Win
HDR Shop — USD 400 (стара версія безкоштовна), Win
Photogenics HDR — USD 700, Win | Linux
CinePaint — безкоштовний, Win | Mac | Linux
Qtpfsgui — безкоштовний, Win | Mac | Linux

Як зробити HDR?

Рішення для цього є, причому дуже банальне: потрібно зняти три кадри з брекетінгом експозиції, а потім потрібне вклеїти в редакторі. Звідси, правда, слідують декілька проблем: вручну цей процес вкрай тоскний і ще не факт, що ефективний — навіть якщо знімати зі штатива, проблема відомості фотографій в одну залишиться, адже завжди будуть ореоли навколо контрастних об’єктів, від яких зможе швидко позбутися тільки гуру Фотошопа , якими фотографи є нечасто.

З іншого боку, можна звернутися і до спеціалізованого ПЗ, створеному для цієї мети — благо його написано купами, як комерційного, так і безкоштовного. Ми скористаємося найбільш популярним Photomatix Pro 2.4.

Перше, що потрібно зробити, — це зняти серію кадрів (3 або 5) з брекетінгом експозиції, бажано, зі штатива. У нашому випадку мається три кадри з брекетінгом +/- 1.3 — банальний світанок з балкона в Чертаново, знятий з рук. Іншими словами, все три кадри не страждають ідеальністю, але є все, що потрібно: нормально експонований (звідси програма візьме середні тони), недоекспонованих (звідси повинні братися світлі тони) і переекспонірованних (беруться темні зони). Те, що кадри знімалися з рук, говорить про те, що швидше за все, попиксельного збіги між кадрами не буде.

Першим кроком відкриваємо кадри прямим перетягуванням з програми перегляду зображень.

У меню вибираємо HDR -> Generate (Ctrl + G), в результаті чого з’являється вікно з настройками, в якому вже обрано потрібні нам пункти, тиснемо «Ок».

У вікні обов’язково ставимо галочку «Align source images» (вирівняти вихідні кадри) — навіть при зйомці зі штатива кадри можуть мати відмінності. В принципі, зрушення в піксель не важливий, але нехай електроніка попрацює — їй же за це платять. При наявності в кадрі рухалися об’єктів має сенс встановити другу галочку, «Attempt to reduce ghosting artifacts» (спробувати усунути рухомі об’єкти, «примари»), якщо ж знімали море, поставте крапку біля «Ripples» (хвилі). Інші налаштування залиште незмінними — для початківців не має сенсу грати з тоновими кривими.

В залежності від налаштувань комп’ютера, програма покрутить файли, вирівняє їх, розрахує і покаже справжній HDR. В результаті виходить файл з автоматично суміщеними зонами, накладеними один на одного: де були світлі, вони виглядають на екрані ще світліше, темні — ще темнішими. Однак файл цей не збережеться ні в один з відомих форматів — більш того, монітор не здатний його повноцінно показати.

Його можна зберегти і на цьому етапі, але ми підемо до кінця: переведемо його в легкотравний для монітора, екрану і друкувальних пристроїв режим через процес, який називається Tone mapping, під час якого дуже широкий динамічний діапазон буде стиснутий до прийнятних 8 біт для файлу JPEG (16 теж можливо, якщо знаєте, де друкувати).

Втім, є й більш простий спосіб — зведення світлих і темних зон (все це знаходиться в меню Combine). Результат виходить приблизно таким:

Трошки не те, чого ми очікували — справа в тому, що при зведенні, крім того, що низ освітлюється без пересвета верхній частині, тіні в хмарах також стають світлішими, що призводить до зменшення контрасту. В принципі, це непогано, якщо ви припускаєте подальше редагування — ми привели дане зображення тільки для ілюстрації того, що не всі просте завжди добре.

Переходимо власне до Tone Mapping. Попередньо тільки пояснимо суть операції …

У нас вийшов файл з дуже широким штучно синтезованим динамічним діапазоном, який ми повноцінно не можемо побачити, тому ні принтер, ні монітор його не підтримують — відповідно, істотна частина відтінків є уявними або умовними. Для отримання уявлення про кінцевий файлі потрібно весь цей діапазон «стиснути» до 8 або 16 біт на канал кольору (вийде 24 або 48-бітове зображення), при цьому можна вибрати, яким тонам віддати перевагу, а яким ні, тобто зробити цей процес виборчим відповідно до нашого задумом. Саме це і називається Tone mapping, коли ми вибираємо, які тони залишаться — при стисненні завжди неминучі втрати, проте тут ми можемо вибирати, що можемо втратити.

2 основних методи HDR:

Tone Compressor (компресія тонів) — в даному режимі стиснення відбувається на основі інформації про яскравість, цей режим менш поширений в інтернеті, але дозволяє отримувати більш правдоподібні результати, що не видавлюючи зайвих шумів у зображенні. Налаштування включають в себе: Brightness (яскравість), Tonal Range Compression (рівень тоновой компресії), Contrast adaptation (підстроювання контрасту — тобто кордонів переходу від світлих зон до темних), установку чорної (black clip) і білої крапок (white clip ), тобто крайніх точок тонового діапазону, між якими буде укладатися весь тоновий діапазон зображення. Чим вище встановлюються повзунки, тим світліше буде зображення, а діапазон тонових переходів менше, будьте особливо обережні з повзунками компресії тонового діапазону і підстроювання контрасту.

У наводиться зображенні були застосовані наступні показники: Brightness (3), Tonal range compression (1), Contrast adaptation (1), White clip (2.200%), Black clip (0), висновок 8 біт.

Details Enhancer (підкреслення деталей) — більш популярний в інтернеті режим роботи, який, проте, в більшості випадків призводить до посилення шуму і створенню сюрреалістічних картин. Справа в тому, що тут стиск діапазону також відбувається на підставі інформації про яскравість, але на перше місце ставиться підвищення міжпіксельна контрасту, що, при установці досить високого радіуса здатне призводити до утворення досить відчутних ореолів навколо висококонтрастних об’єктів. Основні налаштування: Strength (ефект застосування — радіус у пікселях навколо контрастних об’єктів, визначає радіус ореолу навколо пікселів, слід застосовувати акуратно), Color saturation (насиченість кольору), Light smoothing (вирівнювання освітлення — має сенс встановлювати вище, щоб нівелювалися ореоли), Luminosity (освітленість або светлота), Microcontrast (міжпіксельна контраст — має сенс встановлювати вище, щоб знижувався шум). Інші налаштування ті ж або стандартні.

У зображенні вище були застосовані наступні параметри: Strength (94), Color saturation (86), Light smoothing (2), Luminosity (9), Microcontrast (2), Micro-smoothing (4), White clip (1.889%), Black clip (0.304%), Gamma (1.07).

Власне, ось що вийшло. Для отримання остаточної версії я тільки ткнув в Фотошопі сірої піпеткою в будинок, щоб виправити баланс білого, і вдома знизу не були синіми. Вийшло так (версія побільше):

Можна було б зробити і щось більш жахливе і екстремальне, але мені здається, для фотографії достатньо і цих можливостей, хоча й експерименти ніколи не завадять. Іншими словами, все у ваших руках, дерзайте! Не забувайте тільки, що ваша мета — передача власного бачення, а не насолоду гістограмами.

Ще одне: картинка на художню цінність не претендує.
Імітація HDR

До вашого відома, щоб багато не мучитися зі зйомкою HDR, його можна імітувати: наприклад, за допомогою спеціального плагіна і з одного файлу JPEG. Імітацію можна зробити і за допомогою HDR Efex Pro. Створення HDR також можливо в програмі Akvis HDR Factory.

Добавить комментарий